Jahrhundert unter der Herrschaft der Saadier erbaut wurden, umschlossen eine regionale Hauptstadt, die in ihrer politischen Bedeutung kurzzeitig mit Marrakesch konkurrierte. Die darin liegende Medina bewahrt ein Netz aus Souks – Gewürzhändler, Silberschmiede, Teppichweber – die seit 1520 unverändert nach Zünften geordnet sind. Im Gegensatz zu den Küstenorten 80 Kilometer nordwestlich ist Taroudant eine lebendige Berberstadt geblieben, in der Safran noch grammweise gehandelt wird und Eselskarren sich die Gassen mit Taxis teilen.
Die strategische Lage der Zitadelle am Fuße des Anti-Atlas machte sie zu einem Karawanenknotenpunkt für transsaharatisches Gold und Arganöl aus dem Sous-Tal. Die französischen Kolonialverwalter ließen die Medina weitgehend intakt, was den Erhalt von ornamentalem Zellige-Fliesenwerk in den Riad-Innenhöfen und handgeschnitzten Zedernholzstürzen über den Gerberei-Türen erklärt. Besucher, die die nördliche Stadtmauer entlanggehen, sehen den Hohen Atlas hinter Mandelplantagen aufragen – eine Geografie, die jahrhundertelang die Autonomie der Berber prägte.
Heute lockt der Donnerstagssouk Dorfbewohner aus der Sous-Ebene an, die Honig, Amlou-Mandelpaste und Terrakotta-Tagines verkaufen, die in Hangöfen gebrannt wurden. Der restaurierte Palast Claudio Bravo – ehemaliger Wohnsitz des chilenischen hyperrealistischen Malers – bildet den Mittelpunkt des Kasbah-Viertels, dessen andalusischer Garten seit 2019 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Größe von Taroudant lädt zu einer langsamen Erkundung ein: Die Medina erstreckt sich nur über sechshundert Meter von Ost nach West, ist in zwanzig Minuten zu durchqueren, aber dicht genug, um einen ganzen Vormittag zu benötigen. Ausflüge von Agadir nach Taroudant erlauben normalerweise drei Stunden innerhalb der Mauern – genug Zeit, um beide Hauptsouks zu durchqueren, eine Bastionstreppe zu erklimmen und bei Minztee in einem gefliesten Innenhof innezuhalten, wo Springbrunnen das Geräusch der Motorräder vor dem Tor übertönen.
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